Papel pintado para paredes

CÓMO DECORAR LAS PAREDES DE FORMA DIFERENTE_PAPEL PINTADO PARA PAREDES, UNA GRAN ALTERNATIVA

El papel pintado se está posicionando como un elemento decorativo de primer orden. Su uso abarca desde su colocación en reformas de viviendas, incluido zonas húmedas de las mismas, en hostelería, oficinas o en el sector sanitario, adaptándose de forma eficaz a las necesidades requeridas en cada espacio.

Su versatilidad para representar cualquier tipo de diseño, la gran variedad de texturas y acabados y la cada vez mayor demanda del mismo ha hecho que grandes diseñadores como Mariscal saquen al mercado sus propias colecciones, así como que las empresas del sector tales como Vescom, Suwide, Tarkett,… ofrezcan una infinidad de colecciones consiguiendo acabados muy interesantes para reformar y cambiar el estilo de una estancia.

Dentro de las distintas modalidades de revestimientos podemos destacar las siguientes dependiendo del uso al que vayan destinados:

Papel pintado_revestimiento mural

Normalmente se utiliza para el interior de las viviendas y para la decoración de espacios que no requieran mayores necesidades técnicas tales como despachos y oficinas o en el sector hotelero.

El revestimiento mural es un elemento de diseño que determina el carácter de una estancia, creando un ambiente único y singular. Al mismo tiempo se caracteriza por su fácil limpieza y rapidez de instalación, elementos importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un material, abaratar costes o reducir tiempos de ejecución.

Revestimiento técnicos

Revestimientos desarrollados para cumplir con las necesidades técnicas de determinados usos dentro de sectores como elsanitario, hostelero, educacional,…de forma que cumplan con la normativa vigente y se adapten a las necesidades específicas de cada uno de ellos.

Todos ellos adjuntan el correspondiente certificado que garantiza su segura instalación así como las características necesarias para cada lugar.

Entre ellos podemos destacar los destinados al sector sanitario, en el que la higiene ocupa un lugar primordial. Por ello grandes casas dedicadas al sector han desarrollado revestimientos que aportan una película de Tedlar que ofrece una gran resistencia frente al efecto corrosivo de materiales químicos, así como frente a la suciedad y bacterias.

PARA ALICATAR HASTA EL TECHO (II): PERO CON CRITERIO. CONSEJOS DE ALICATADO

Ya os hemos explicado qué tipos de alicatados hay, y qué características tiene cada uno. Pero necesitaréis conocer también los criterios para su elección y puesta en obra.

Para simplificar esto, hemos dividido esta entrada en dos partes:
_Cosas que hay que saber en la tienda.
_Cosas que hay que saber en la obra.

COSAS QUE HAY QUE SABER EN LA TIENDA
Ahora os vamos a dar una serie de “requisitos que debe cumplir” el material que os guste. Insisto: que os guste. A pesar de todas las cosas que os vamos a decir, hoy en día hay tanta variedad que seguro que hay un material que cumpla con todos los requisitos y con vuestro gusto.

Sobre vuestro gusto no podemos aconsejaros nada, sólo os vamos a recordar que hay coloresplanos o con matices, texturas planas y rugosas, tonos mates y brillantes, con apariencia metálica, fosforescente…

Pero aparte del color es importante que penséis en el formato, es decir, en la proporción (cuadrado, rectangular…) y en el tamaño.
Respecto al tamaño, hay formatos desde 2,5cm hasta  1 metro,  y aunque penséis que luego no se va a notar la diferencia, colocar aplacados grandes cambia totalmente la sensación al entrar en ese espacio.

Acordaos también de especificar si lo vais a utilizar en zonas que se puedan mojar (baños, cocinas…) para que seanantideslizantes. En caso de que los vayáis a colocar al exterior, siempre antideslizantes, y en caso necesario que puedan aguantar las heladas.

El otro aspecto importante a la hora de elegir un material concreto de pavimento es su resistencia (la de la pieza completa, y también la superficial), que dependerá de a qué uso esté destinado y de la intensidad de tráfico que vaya a sufrir.
Para una vivienda no haría falta pedir mucho, pero no escatiméis en esto: siempre es posible que se os caiga algo pesado sobre el suelo de la cocina. Lo que solemos recomendar es ajustar el presupuesto en paredes (sufren menos), pero poner un suelo lo mejor que os permita vuestro presupuesto.
Si el pavimento se va a usar con zapatos que puedan estar sucios de barro (porque sean exteriores, o porque la casa dé directamente a un jardín), también conviene que sean resistentes para que no se rayen, y “envejezcan” antes de tiempo.

En la tienda también podréis comprobar que la mayoría de plaquetas son tanto para el suelo como para la pared, y se sabe por elrelieve que tienen detrás. Si sólo tiene líneas en una dirección es que es para pared y colocado de tal forma que las líneas queden horizontales. Si no tiene dibujo es para suelos, como mucho… Pero como os decíamos, lo normal es que lleven un dibujo cuadriculado para que se puedan poner en todos los sitios y en cualquier posición.

En cuanto a la cantidad a comprar, lo mejor (y más trabajoso) es hacer un dibujo de las diferentes paredes que queramos alicatar, midiendo cada plaqueta,  y considerando dónde colocar las que hay que cortar… En cambio se suelen considerar los metros cuadrados que se van a alicatar añadiéndole un tanto por ciento de recortes. Si es poca cantidad habrá mayor proporción de recortes (en torno al 15-20%), si la superficie es mayor calculad en torno al 10-15%...

COSAS QUE HAY QUE SABER EN LA OBRA

En las obras no es conveniente dejar que el constructor haga las cosas a su criterio. No porque no las vaya a hacer bien, pero su “lo normal” no tiene porqué coincidir con vuestro “lo normal”. Así que conviene verificar qué se va a hacer, para evitar sorpresas desagradables.

Lo más importante es la colocación, y para ello se debe hacer de la forma adecuada para cada caso.
Una forma es colocar las plaquetas de alicatado sobre pegotes de mortero, para a continuación nivelarlo. Aunque es una forma habitual de colocar alicatados, es difícil que queden perfectos; es más normal que se formen “cejas” que son pequeños resaltes entre una pieza y otra. Además, las esquinas de las piezas no tienen soporte detrás y se pueden romper con facilidad.
Es “más fino” (y más trabajoso y por tanto un poco más caro) colocarlos sobre una base más extensa, como si estuviesentotalmente pegados. En caso de que hayáis comprado un alicatado rectificado, no dudéis en que os lo coloquen de esta forma; hacerlo de la otra forma sería como haber tirado el dinero en la tienda.

Otro tema es la distribución sobre el paramento de esos alicatados: se pueden poner formando una cuadrícula, o contrapeados de manera que no coincidan las juntas verticales…
Un caso particular es el de los dibujos en los suelos: las habitaciones nunca forman un rectángulo perfecto, por lo que hay que tener en cuenta que en un lado queden piezas con formas triangulares. Para disimular esto, cuando hay un dibujo, se suele dejar un marco de color liso alrededor para que esas imperfecciones no llamen mucho la atención.

También hay que vigilar la solución de las esquinas (por decirlo de alguna forma, de las que quedan por fuera, no de los rincones): se pueden solapar (es más resistente pero se ve el canto de la pieza), hacer un inglete (cortar a 45º para que se forme una arista perfecta en la junta; es muy fino pero algo delicado, por lo que es aconsejable poner un material duro para evitar que salten partes de la esquina), o solucionar la esquina con un elemento que funcione de guardavivos (tipo tubo metálico, lo que la protege mucho, pero se ve demasiado). También hay piezas especiales para esquinas, pero es difícil que queden bien.

Y como los paramento alicatados se componen de dos cosas: plaquetas y juntas, hay que tener en cuenta éstas también. El primer día una junta visible no os importará, pero como a diferencia del alicatado, es muy porosa, con el tiempo se irá manchando y acabará totalmente negra. Por eso siempre intentamos poner en interioresalicatados sin junta (bueno, la junta está siempre, pero es tan fina que ni se ve).

Otro caso diferente sería que las plaquetas estuviesen al exterior: en este caso la junta es imprescindible, dado que las piezas sufren dilataciones con las variaciones de temperatura, y si no tienen junta que absorba esos movimientos, podrían romperse.

Un último apunte: repasando lo escrito creo que hemos alabado demasiado la variedad existente en el mercado. Y digo lo de demasiado porque lo mucho no suele ser bueno: esos baños de 2m2con un rodapié de un tipo, zócalo de otro, y una cenefa, y la pared, y el remate con el falso techo… y la otra pared diferente para contrastar… suele ser agobiante. Demasiado diseño para tan poca superficie.

En conclusión, haced algo sencillo pero con buenos materiales y bien colocados.

Para alicatar hasta el techo (I) Tipos de alicatado

Para ahorrar dinero, es habitual encargarse uno mismo de comprar parte del material de una obra. Es posible que os ahorréis algo, pero sobre todo tenéis más muestras donde elegir (normalmente el constructor os puede llevar alguna , pero nunca serán todas las que os gustaría ver).
Uno de los materiales que siempre recomendamos elegir uno mismo, son los alicatados para el baño y la cocina. Dado que es un tema extenso, vamos a intentar ser muy concretos, y aquí sólo os hablaremos de los tipos habituales de azulejos (os vamos a "explicar" las muestras).
En la segunda parte de este blog (o sea, aquí), os vamos a dar unos consejos cuál es su uso ideal y qué cosas hay que tener en cuenta.

Aparte de con alicatados, las “zonas húmedas” de la casa pueden revestirse con otros materiales que también son bastante impermeables: pintura, microcementos, piedra, maderas tratadas, revestimientos vinílicos… Pero como lo más habitual son los alicatados, esos otros materiales los dejamos para otra entrada del blog.

AZULEJO CERÁMICO (ESMALTADO)

Están formados por dos capas: una base cerámica (el bizcocho), y una cara vista de esmalte vitrificado que le da dureza, lo impermeabiliza, y que le da su aspecto final.
Lo que le diferencia de otros tipos es que esa base cerámica tiene una alta absorción de agua, y que no suele ser tan resistente como un gres.

Los de uso más habitual son:

_Los normales, que son los típicos que tienen las aristas formando una pequeña curva. Las diferentes piezas presentan medidas que pueden variar ligeramente debido a la cocción, y por tanto es necesario colocarlos con una junta que disimule las irregularidades. Hoy en día cada vez se ponen menos, sobre todo si es un sitio algo representativo.

_Azulejo rectificado. Es el que le está comiendo el terreno al azulejo normal, que es exactamente igual excepto por los bordes, que se rectifican… Es decir, se les pasa un disco para que queden perfectamente rectos, y todas las piezas sean idénticas de tamaño.

Cada vez se pone más, sobre todo casi sin junta, aunque en este caso es más difícil (o sea, más caro) colocarlo. Aún así, es una solución barata que queda muy bien.

BALDOSAS HIDRÁULICAS
Si hubiésemos escrito este artículo hace un tiempo, a lo mejor ni nos habríamos acordado de comentar este tipo de baldosas (son las típicas baldosas antiguas), pero últimamente están disfrutando de un revival.
Constructivamente no se parecen en nada al resto de las que os estamos comentando, porque su base no es de arcilla: es de mortero (arena y cemento, comprimido con prensas hidráulicas, es decir sin cocción… de ahí su nombre). Por tanto son bastante gruesas (lo que les da resistencia) y pesan bastante, por lo que su uso habitual es en suelos. Aún así, las encontraréis colocadas también paredes e incluso en mobiliario, porque tienen una estética muy singular.
Lo más característico de este material es la gran variedad de dibujos y colores, que les da una apariencia de tapices o de alfombras. Esto se obtiene mediante la incorporación de colorantes minerales; es decir, no es un esmalte vitrificado como en el resto de materiales que os estamos comentando. Esto supone que les hace ser un material de alta porosidad, por lo que conviene impermeabilizarlas cada cierto tiempo (sobre todo si está en exteriores), lo que además protegerá el color.

GRES ESMALTADO

Es similar al anterior, pero el bizcocho lleva otros materiales (aunque básicamente es también material cerámico), distinto prensado, diferente temperatura de cocción… lo que le otorga baja capacidad de absorción de agua, y una mayor dureza.
Un truco que os puede ayudar a distinguir el gres del azulejo es pasar un dedo mojado por el bizcocho: al gres le costará absorber el agua. También el gres se raya más difícilmente que el azulejo.
Al igual que en el caso anterior, el acabado esmaltado es lo que quedará visible una vez colocado, y hay muchos tipos, colores y texturas donde elegir.
Un caso particular dentro de este tipo de alicatados es el mítico gresite. Hay muchos colores y dos tamaños (25x25mm y 50x50mm), aunque cuando hay curvas suele colocarse el pequeño, para que hagan la forma mejor (por eso se pone en las piscinas). También los hay de vidrio, e incluso ahora existen unos fosforescentes. Hay colores planos, pero también se pueden hacer dibujos y mosaicos.

GRES PORCELÁNICO
Por decirlo de alguna forma, es de una calidad superior a los anteriores; es decir tiene una muy baja absorción de agua, y es muy duro. Como os imaginaréis, también es algo más caro.
Aunque algunos modelos van esmaltados, lo más habitual es que el acabado superficial sea obtenido mediante un pulido que le dé una textura determinada (los hay con acabado rugoso, liso, haciendo aguas…). Es decir, el material de la base y del acabado es el mismo: como el material es “bueno”, que se vea…

BALDOSÍN CATALÁN

Es el baldosín fino y de color rojizo “de toda la vida”. Es una pieza de arcilla cocida, con poros visibles, y se caracteriza por tener una absorción de agua muy alta, y una resistencia normalita, por lo que su uso habitual ha sido en viviendas.
Dado que actualmente existen alicatados económicos de mejor calidad, su producción va decreciendo paulatinamente.
En caso de que queráis utilizarlo en zonas exteriores (terrazas, patios…), os aconsejamos que le deis un tratamiento impermeabilizante mediante ceras o algo similar.

BARRO COCIDO
Son las baldosas gordas, irregulares, de color térreo no uniforme, con poros e incrustaciones. Por tanto conviene tratarlo con ceras o aceites una vez colocado.
Se hacen de forma artesanal, por lo que su producción es limitada. Esto, unido a su alta absorción de agua, ha hecho que sean más habituales las “imitaciones” de Gres Rústico.

GRES RÚSTICO

Como decíamos, es la versión industrializada del barro cocido, y de mayor calidad. Por tanto el aspecto es similar, pero se diferencia de éste en su mayor dureza y menor absorción de agua, por lo que es apto para su uso en sitios públicos y con tránsito intenso de personas.

Y recordad lo que siempre avisamos: tan importante como el propio material es su colocación. Y por supuesto, su adecuación al uso. Por tanto os recomendamos que leáis también la segunda parte de este artículo (Para alicatar con criterio).

ALARMA!! QUE NO SE HAGA MÁS DURA (AÚN) LA VUELTA DE LAS VACACIONES…CONSEJOS DE SEGURIDAD

No hay nada peor que volver de vacaciones, y que una sorpresa al llegar a casa nos impida centrarnos en lo propio de esas fechas (apuntarse a un gimnasio, aprender inglés, dejar de fumar, ponerse a dieta, algún coleccionable de dedales de época…). Vamos a intentar evitarlo con unos consejos de prevención de robos y de accidentes.
Para prevenir tenemos que tomar medidas antes de sufrir un robo o un accidente. De acuerdo con que es bastante obvio, pero aún así se nos olvida con demasiada frecuencia. Al fin y al cabo, sabed que sólo en uno de cada cuatro robos se llegan a forzar las vías de acceso a la vivienda (y en la mayoría de casos dentro de ese 25%,  al ladrón le lleva poco más de 60 segundos entrar).
Por desgracia ningún método es infalible, pero con algunas sencillas medidas podremos al menos reducir la posibilidad de que nos amarguen la vuelta de vacaciones. Aunque sólo sea porque el ladrón se tenga que pensar dos veces si le merece la pena el riesgo o el trabajo…

PREVENIR ACCIDENTES
Aunque nos vamos a centrar en la seguridad frente a los robos, también puede haber accidentes domésticos que no cuesta mucho prevenir:
_Conviene cerrar siempre la llave del gas en prevención de fugas. Y lo mismo con la delagua (a no ser que tengáis un sistema de riego automático o algo así).
_Con la electricidad hay que tener cuidado: es mejor desconectar todos los aparatos eléctricos y prevenir un corto circuito, pero vigilando que se quede conectada la nevera y el timbre de la puerta. Aún así no está de más dejar la nevera vacía para evitar malos olores.
_Conviene dejar las llaves de la casa a alguien de confianza que pueda pasarse en algún momento.

ROBOS: PRECAUCIONES BÁSICAS

_Lo primero es verificar, antes de marcharnos, cerraduras, pestillos y ventanas: que todo quede bien cerrado.
_También es efectivo hacer creer que permanecemos en el domicilio: dejando parcialmente subidas las persianas (en zonas poco accesibles y desde las que no se vea el interior), suspendiendo las suscripciones a revistas o periódicos,  y pidiéndole a alguien que nos retire la correspondencia del buzón.
De la iluminación hablaremos un poco más adelante…
_En casas con jardín, conviene que antes de irnos dejemos podados los árboles y arbustos que creen zonas donde se puedan ocultar los ladrones.
_Conviene guardar los objetos de valor en una caja de seguridad (hay muchas gamas y precios), o llevárselos a alguien de confianza, o al banco… en cualquier caso, nunca dejarlos a la vista.
Conviene también tener una lista con los números de serie de aparatos electrónicos, informáticos…
_Por si acaso, confirmad con el seguro qué os cubre, y sobre todo, qué tenéis que hacer para que a la hora de reclamar algo, realmente os cubra… Igual tenéis que facilitarles fotos y descripción de joyas…
Esto os puede servir también para identificar las cosas en caso de que se recuperen después de un robo, y hace más difícil la comercialización de la mercancía robada.
_No le contéis a demasiada gente que os vais… Y no dejéis mensajes en el contestador diciendo que estáis fuera de casa.

PUERTAS Y VENTANAS
_Siempre es conveniente instalar en la vivienda una puerta blindada (algunas cuestan casi lo mismo que las no blindadas). O al menos que tenga un mínimo de tres puntos de cierre (arriba, abajo y lateral), y mirilla para comprobar a quién abrimos la puerta.
En la puerta hay que comprobar que no quede hueco  entre el suelo y la puerta para evitar (o al menos dificultar) la introducción de una palanca.
_Recordad que la puerta del garaje, si está unido a la vivienda, también puede ser un punto de fácil acceso.
_En las ventanas es importante colocar doble acristalamiento, con la hoja exterior laminada (en este artículo del blog os lo explicamos un poco más).
_ Es conveniente que haya persianas en todas las ventanas y balcones, y que se puedan bloquear mediante un cerrojo interior.
Otra opción son las persianas autoblocantes, que impiden que la persiana sea levantada a la fuerza desde el exterior.
O en su defecto, podéis poner rejas en las ventanas que puedan tener acceso desde el exterior.
_Algunas de las puertas correderas de cristal (en general, las de gama alta) llevan incorporada una cerradura; si no es vuestro caso, os recomendamos que consultéis con un cerrajero.

        

OTROS SISTEMAS
_Un control de la iluminación puede ser una de las herramientas más efectivas (y económicas) contra las intrusiones, ya que teniendo las interiores encendidas dará la impresión de que la vivienda está habitada, y las luces exteriores harán que sea más difícil esconderse.
Hay temporizadores que conectan/desconectan la luz o cualquier aparato (TV, radio), dando la sensación de que la casa no se encuentra vacía.
_Otro sitio importante para iluminar es el acceso principal: está comprobado que es menos probable que un ladrón intente acceder a una vivienda bien iluminada. Se pueden conectar esas luces de forma automática con sensores de movimiento, lo cual puede ser útil para nuestro día a día, independientemente de la seguridad.
En cualquier caso, estas luces se deberán colocar fuera del alcance de la mano, de manera que se evite el que se puedan romper.
_En el mundo de las alarmas hay muchas opciones y muy sofisticadas, así que si estáis interesados lo mejor es que contactéis con un profesional. Aunque sí os decimos que básicamente hay dos opciones: sin conexión o con conexión a una central receptora. Lógicamente, éstas últimas son mucho mejores, aunque suponen pagar una cuota mensual aparte de la instalación.
De todas formas, sólo la placa identificativa del sistema de alarma es un elemento disuasorio en sí mismo.
Para la instalación, lo más práctico es que se conecten vía radio, evitando el cableado a todos los elementos (esto es especialmente útil en jardines).
Recordad que estas instalaciones también suponen un mantenimiento, y que para que sean efectivas se tienen que usar correctamente (de nuevo, sé que es una obviedad, pero lo decimos por algo).
_Existen también puertas y ventanas con un sistema mediante electroimanes que bloquean las hojas cuando se intentan forzar.
_Una solución que cada vez se está usando más (sobre todo más de lo que parece, dado que se suele tratar de forma confidencial), son las “habitaciones del pánico”. Consisten en hacer que una estancia de la casa (normalmente un dormitorio) quede totalmente aislada del exterior de manera que sea impenetrable. Dentro se puede refugiar la familia en caso de intrusión, y conectarse con el exterior mediante una línea de teléfono o un móvil.

Como os decíamos al principio, nada de esto os va a asegurar nada, pero la mayoría de las cosas no suponen un trabajo ni un coste elevado, y por lo menos estaremos más tranquilos sabiendo que nuestros fascículos del curso de chino y la maqueta del barco (sin empezar) del año pasado, están un poco más seguros…

ENERGÍA RENOVABLE_GEOTERMIA, LA ENERGÍA DE LA TIERRA...

Tras este nombre, o de Energía Geotérmica, no se esconde una tecnología extraña e inaccesible. Se encuentra una poderosa alternativa a las instalaciones convencionales de calefacción y refrigeración que todos conocemos, con la particularidad de reducir el consumo energético a menos de la mitad.

El principio de funcionamiento es el de un ciclo frigorífico similar al existente en cualquier máquina de aire acondicionado y la diferencia radica en el medio con el que se realiza el intercambio de calor: la atmósfera, en el caso del aire acondicionado, el terreno, en el caso de la Geotermia. El terreno aporta una temperatura prácticamente constante en torno a los 15 ºC a lo largo del año, lo cual garantiza un rendimiento altísimo tanto para producir calor como frío.

El intercambio con el terreno puede realizar de diversas maneras: mediante intercambiadores de calor verticales, introducidos en perforaciones de hasta 150 metros. Otra opción, si se dispone de superficie suficiente, es los intercambiadores horizontales: una red de tuberías enterradas a 1,5 metros bajo el terreno colindante a la vivienda.

La bomba de calor geotérmica produce el agua caliente sanitaria necesaria para el suministro a cualquier vivienda además de la calefacción y la refrigeración. Es decir, la bomba de calor geotérmica es una solución integral a todas las necesidades de climatización de cualquier vivienda que se construya en la actualidad.

La energía se extrae del terreno con un rendimiento de 4,5 a 1. Es decir, por cada kWh eléctrico se producen 4,5 térmicos, útiles para su uso en la vivienda.

Es una energía renovable, y como tal opta a ayudas en la mayoría de las comunidades.

En resumen, una bomba de calor geotérmica sustituye a caldera (de gas, gasóleo), máquinas de aire acondicionado y placas solares para el agua caliente sanitaria, en las viviendas en las que es obligatorio instalarlas.

Claves para pintar en casa. Te recomendamos empresas de confianza

La pintura, aunque parezca algo muy básico, es un tema muy delicado a la hora de ejecutar una reforma. Hay muchos tipos de pintura en el mercado: al temple, al cemento, a la cal, al aceite, al silicato, plástica, esmalte graso o sintético, resinas epoxi, poliuretano, martelé, lacado…

Cada tipo de pintura tiene sus cualidades, sus formas de ejecución y su viabilidad para diferentes zonas del inmueble (interior, exterior, zonas húmedas…).

Independientemente de la elección del tipo de pintura óptimo para un uso, la base sobre la que se aplica la pintura tendrá que estar perfectamente plana. ¿Cómo comprobarlo?, si acercamos una lámpara a la pared iluminando desde arriba había abajo, cualquier imperfección provocará sombras que nos harán ver que la pared no está “maestreada” o bien “tendida” (como se dice en el argot…).

Los pintores suelen dedicarse exclusivamente a esta función, siendo necesarias tres manospara poder tener un acabado propio de un especialista.

   

Hay varios tipos de aplicación: liso (aplicado con brocha, rodillo o pistola), picado (aplicado con rodillo de esponja) o gotelé (invento tradicional español, absolutamente en desuso).

Decimos que el gotelé está en desuso debido a que se utilizaba para evitar los defectos de la construcción. El no utilizar gotelé supone que el constructor y pintor tengan que realizar el trabajo de forma profesional.

A continuación detallo varios tipos de pintura y su aplicación lógica:

PINTURA TEMPLE
Pintura al agua muy barata. Es porosa, blanda y no aguanta el agua.
Se mancha con excesiva facilidad.
PINTURA AL CEMENTO
Pintura para exterior. Mate, absorbente y de gran resistencia atmosférica.
PINTURA A LA CAL
Pintura para interior o exterior. Aspecto mate, porosa y buena adherencia.
PINTURA PLÁSTICA
La más utilizada. Resiste al lavado y tiene aspectos desde mate a brillo.
PINTURA ESMALTE
Mezcla con resinas duras. Acabado brillo plasticoso, gran dureza y flexibilidad.
PINTURA RESINAS
La más común son las resinas epoxi. Muy dura y de aplicación industrial.
PINTURA POLIURETANO
Suelen aplicarse con efecto endurecedor y para evitar porosidades.
PINTURA MARTELÉ
Pintura al aluminio. Resiste en zonas marítimas. Aspecto metálico.
PINTURA LACA
Acabado terso y de perfecta superficie. Uso en carpintería: puertas, muebles…
PINTURAS IGNÍFUGAS, NITROCELULÓSICAS, BITUMINOSAS, SILICONAS…

Normalmente el color se elige por medio de cartas de color. Los más habituales son los de la carta RAL y los de pinturas plásticas. El abanico de tipos de pintura para su específica ejecución es interminable. Consulta con tu pintor!

¡QUÉ FRÍO HACE EN ESTA HABITACIÓN! (II) - CONSEJOS SOBRE RADIADORES

Aunque ya tengamos una buena instalación de calefacción, siempre nos vendrá bien utilizarla de forma eficiente, y tener una temperatura agradable por menos dinero. Sobre todo si tenéis una caldera individual.

_Lo mejor es tener un termostato programable: ahí podremos fijar la temperatura de “estar en casa” (20ºC es suficiente), y la de “estar fuera” (15ºC). Es importante no apagarla totalmente (si no vamos a estar mucho tiempo fuera) porque luego le costará más arrancar. Es como dejarla “al ralentí”.

_Para poder matizar esa temperatura en cada habitación (en los dormitorios necesitaréis menos grados que en el salón o en el baño), lo habitual es hacerlo a través de la válvula (entrada de agua caliente en el radiador) y el detentor(salida de agua caliente del radiador): lo suyo es que los radiadores más cercanos a la caldera tengan el detentor más cerrado, y los más lejanos, más abierto. Así se repartirá el calor de forma más homogénea entre todos los radiadores de la casa. Para ajustar el detentor hay que quitar la “tapita del tubo de abajo”  y usar una llave allen.

_Al ventilar es suficiente con abrir las ventanas 10 minutos: así sólo se renovará el aire usado, no el calor que se queda en los muebles y las paredes.

_Conviene purgar los radiadores (eliminar las bolsas de aire que se pueden formar en el interior del circuito), incluso cuando tengan purgadores automáticos. Sobre todo cuando empieza la época de frío.

_Aunque es evidente (pero no siempre posible), intentad no tapar los radiadores con muebles, cortinas…

_Se están popularizando cada vez más las calderas de condensación, que suponen un ahorro e gas y electricidad importante.

_Por supuesto el mantenimiento que controle los consumos y asegure su rendimiento es importante.

_Y como no, cuanto mejor aislada esté la casa, menos pérdidas de calor tendremos. Quizá mejorar el aislamiento de las paredes no os resulte fácil, pero sí que podréis poner unas buenas ventanas. 

Alquiler/ compra/ venta de oficinas

o f i c i n a s

El mundo de las oficinas es un sector muy especializado y con un cierto grado de standarización.

Los profesionales y diseñadores del sector de la construcción defendemos que es difícil proyectar oficinas singulares y con personalidad corporativa.

Casi la totalidad de las oficinas tienen una distribución e imagen muy similar: mamparas divisorias tipo,  pavimentos enmoquetados, suelos y falsos techos técnicos, luminarias de luz indirecta de “toda la vida”.

Al igual que en un negocio la imagen y el darse a conocer es fundamental (como explicamos en el apartado de publicidad exterior), está demostrado que la arquitectura y diseño de una oficina tiene que expresar el alma y proyección de la empresa. Como ejemplo, sería ilógico pensar en una oficina antiquísima y casposa para un estudio de arquitectura, que, en principio, tendrá valores vanguardistas.

      

La tipología más utilizada en los últimos años responde a espacios diáfanos de trabajo, con máxima y controlada entrada de luz (recomendamos la luz norte para el trabajo) y una proporción muy estudiada de despachos y salas de reuniones tanto privadas como públicas.
Es un concepto americano de los años 60, como podemos ver en muchas películas de la época.

Hay empresas muy especializadas en el sector que se ocupan de la gestión total del proceso: búsqueda de inmuebles, proyecto de arquitectura e interiorismo, licencias… hasta la entrega de llaves.

Creemos que son muchas las decisiones que tomar y dejarse conducir y aconsejar por empresas especializadas es, más que un gasto, una necesidad.

En cuanto a las reformas, rehabilitaciones o reestructuraciones de oficinas, tenemos que saber que intervienen casi los mismos capítulos y profesionales que en una reforma de vivienda: fontanería(baños y office), aire acondicionado, suelos, techos…

Para finalizar, dos conceptos claros: la arquitectura tiene que responder a lafilosofía de la empresa y intentar alejarse de la “oficina tipo” y transmitirimagen corporativa. Buen negocio!

¡QUÉ FRÍO HACE EN ESTA HABITACIÓN! (I) - PONEMOS UN RADIADOR

A lo mejor tenéis la posibilidad de poner un radiador, o cambiar uno existente por otro mayor (o simplemente podéis seguir nuestros consejos para usar la calefacción). Digo a lo mejor porque habrá que comprobar si la caldera que suministra el agua caliente tiene capacidad para calentar más.

Si es una pequeña ampliación de la calefacción, no debería haber problema (tampoco va a variar mucho el volumen de agua a calentar), si es reforma totaligual os merece la pena cambiar la caldera. En el caso de calefacción central, en teoría no podéis aumentar los radiadores porque es calor que “quitáis” a los demás. Aunque también es verdad que son calderas que suelen estar sobredimensionadas y no dan mayores problemas.

Tan importante como el tamaño del radiador es su posición. Para decidir dónde colocarlo os recomendamos leer lo que comentamos aquí, en relación a laubicación y al tamaño de los radiadores. Podréis ver también que hay muchos tipos de calefacción, aquí nos vamos a centrar en calefacción por agua caliente a través de radiadores formados por elementos.

¿Cuántos elementos tengo que poner? Pues depende del modelo de radiador, y de muchas cosas más: tamaño (no sólo la superficie, también la altura), uso de la estancia, orientación, ventanas, aislamiento de la fachada, recintos de alrededor… Para una reforma total os aconsejamos que os dejéis asesorar por un arquitecto o un ingeniero que os lo puedan calcular “fino”.

Para una pequeña intervención, os ponemos un ejemplo de DIMENSIONADO APROXIMADO:

_Digamos que queremos instalar un radiador en una habitación de 12m2, y de 2,50m de altura. Como “número gordo” podemos estimar que necesita una potencia de calefacción de 90W/m2. Es decir, necesitamos una radiador que nos aporte: 90W/m2 x 12m2 = 1.080W.
_Conseguimos la ficha técnica de la marca de radiador que nos guste (son fácilmente localizables en sus webs), y ahí vemos que el modelo de 60cm. de alto tiene una potencia de 120,8W/elemento. (A veces viene especificado en Kcal/h, para eso:  1,161 W=1 kcal/h).
_Por tanto dividimos: 1.080W : 120,8W/elemento = 8,95 elementos. Es decir, necesitamos un radiador de 9 elementos. Como (imaginemos que) la habitación está al Norte y las ventanas son grandes, es especialmente fría y decidimos que ponemos 10 elementos.
_En la ficha técnica vemos que cada elemento mide 8cm, por lo que el radiador medirá: (8cm/elemento x 10 elementos) + válvula (8-10cm) = 90cm. ¡Problema! No nos cabe. Entonces podemos poner dos radiadores más pequeños (aunque nos costará más la instalación), o poner unos más altos (con mayor potencia por elemento, y así poner menos elementos), o algún modelo más potente (por ejemplo, los de hierro “calientan más” que los de aluminio).

_Algo parecido podéis hacer en el caso de toalleros o radiadores de paneles (no tienen elementos, sólo tamaños con una potencia total).

En cualquier caso, es importante que la instalación la realice un buen profesional.

¿PERO CUÁNTOS TIPOS DE VIDRIO SE COMERCIALIZAN? (II)

Si os ha sorprendido saber la cantidad de tipos de vidrio que hay, más os sorprenderán todos los acabados que se pueden obtener.

ACABADOS DE LOS VIDRIOS

Otro mundo es el del aspecto de ese vidrio (que para empezar, puede ser transparente o coloreado).

_Una aplicación habitual es volverlo translúcido: hay vidrios con textura, o bien tratamientos que lo matean con ácido (o bien con chorro de arena, que queda más blanquecino aunque debilita el cristal). En este caso, se puede matear toda la superficie o sólo alguna zona, formando dibujos…

_Existen también los vidrios lacados, totalmente opacos pero muy singulares. Un tipo de tratamiento de vidrio muy habitual es pegar vinilos encima: pueden ser por zonas, de colores, translúcidos… lo que queráis, con el diseño que os imaginéis. También el butiral de los vidrios laminados puede ser transparente u opaco, de colores, translúcido, estampado…

_Aunque no es exactamente un acabado del vidrio, existen sistemas de venecianas que van por el interior de la cámara de aire, de manera que no se manchen de polvo y pemitan oscurecer y/o tamizar la luz. Se usan mucho en hospitales por su versatilidad y fácil limpieza.

_Otro aspecto que no tiene que ver exactamente con los acabados pero es importante es el canteado: si los vidrios no van metidos en una carpintería que oculte los borde, es conveniente pulir los cantos para evitar cortes.

          

CARPINTERIAS
Por terminar, unos apuntes acerca de las carpinterías (que son un mundo más amplio que el de los acabados). En caso de que estéis poniendo esos vidrios en fachada, os interesará una carpintería con buen aislamiento térmico (ya os hemos aconsejado las de aluminio con Rotura de Puente Térmico-RPT-).

Pero para interiores se puede ir a soluciones mucho más “finas”, con pequeños perfiles que simplemente mantienen el vidrio en su sitio; por tanto, con colocar un pequeño perfil en la parte superior y otro en la inferior, ya tendréis un vidrio estable al que podréis “adosar” otro vidrio sin necesidad de carpintería (se llama, “a hueso”).

Como habréis leído en este rápido repaso, algo tan normal como un vidrio está lleno de posibilidades que os permitirán hacer vuestra casa más adecuada a vuestros gustos y necesidades... Espero que lo veáis claro…

MÁS VALE UN PLANO QUE MIL LLAMADAS (II)

Como os decíamos en la primera parte de este artículo (más vale un plano que mil llamadas I), un plano es la mejor forma de ver todas las pequeñas decisiones que se toman en una obra, en conjunto, y sin gastar dinero.

Partimos de que ya tenéis la distribución clara, y varias “fotocopias” de vuestro plano. Ahora os interesará sacar los planos de las diferentes instalaciones, de los que os damos unos consejos:

PLANO DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

_A veces conviene poner a qué está dedicado cada enchufe, incluso podéis poner “disponible”, que conviene tener alguno para el aspirador…
_Pensad si de verdad queréis enchufar una regleta (puede quedar escondida), o después del esfuerzo de la reforma os queda más limpio un enchufe para cada cosa.
_También os ahorrará sorpresas si definís la cota a la que hay que poner el enchufe, unos os interesarán por el suelo, otros encima de la mesa…
_No os olvidéis de las tomas para la televisión y el teléfono.
_Acordaos de que podéis iluminar “por zonas”. No hace falta encender toda la casa para sacar un abrigo del armario. Incluso podéis haceros “ambientes”: luz para estar de cena, o para estar sentado leyendo, o viendo la televisión…

PLANO DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

_Como os decíamos antes, a veces es aconsejable poner el nombre del aparato al que va destinado el punto de agua o el desagüe que estéis proyectando.
_Acordaos de que los botes sifónicos tienen que ser limpiados de vez en cuando: que no se vean mucho pero que sean accesibles. _Si vais a poner algún aparato fuera de lo habitual, confirmad qué instalaciones necesita (neveras fabricantes de hielo, hornos de vapor…).
_Si ponéis grifos empotrados en la pared también tendréis que dejarlo reflejado en los planos: la toma no va a la misma altura que si se colocan en la encimera. 

_Acordaos de la caldera: sobre todo porque igual necesita ventilación al exterior, toma de agua o un desagüe.

PLANO DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

_Conviene que los radiadores estén “ayudados” para que circule bien el aire caliente por la habitación. Para eso se suelen poner cerca de zonas de paso (para crear pequeñas corrientes), aunque también se ponen bajo las ventanas (al mezclarse el aire caliente con el aire frio se provoca una circulación de aire, aunque también una pérdida energética).
_Si colocáis más de un radiador en la habitación, intentad que estén lo más lejos posible.
_Pensad en la calefacción y en el mobiliario simultáneamente: un radiador detrás de un sofá no será muy eficiente. Para ello os recomendamos que dibujéis la dimensión real de cada radiador.
_Aunque existen radiadores con purgadores automáticos (para que no se creen bolsas de aire en el circuito cerrado del agua caliente), no está de más darles algún repaso de vez en cuando…
_Si colocáis máquinas de aire acondicionado en el falso techo, recordad dejar un sitio desde donde se puedan registrar.

MÁS VALE UN PLANO QUE MIL LLAMADAS (I)

                 - Más inforrmación en www.inforeformando.com -

Lo peor que se puede hacer en una reforma es improvisar. Para evitarlo, lo mejor es no perder la visión del conjunto, y para ello no hay herramienta más útil que un plano. Sobre todo porque cambiar de opinión sobre el papel es muy barato, y en obra muy caro.

El plano es la forma más “objetiva” de transmitir lo que queremos a otras personas (constructor, carpintero, electricista…)evitándonos “olvidos” y malos entendidos.
Pero también de controlar qué es lo que se va a hacer (a la hora de elaborar un presupuesto), y qué se está haciendo (a la hora de controlar los avances de la obra).

Lo primero sería dibujar la arquitectura: paredes, tabiques, huecos de ventana y de paso. Vamos, como si cortásemos la vivienda por la mitad y la mirásemos desde arriba…

Podéis ayudaros de aplicaciones que hay en internet, pero con un papel cuadriculado (y un poco de cuidado) os manejaréis bastante bien. Aunque os resulte más sencillo hacer un esquema de líneas, os aconsejamos que le deis a las cosas su espesor real.

Luego podéis fotocopiar ese dibujo para hacer varios planos sobre él (por ejemplo, las instalaciones, pero eso lo veremos en otro artículo).

Es muy útil hacer un plano de mobiliario, así podréis ver qué tal os quedan los muebles, qué ancho de paso queda a su alrededor…     

También es recomendable que reflejéis toda la información que vayáis recopilando en los planos, así será una herramienta donde podréis consultar cosas que no recordéis sin necesidad de acercaros a la obra (para eso os podéis hacer sobre vuestra fotocopia otro plano de cotas).

A veces querréis contar cosas que no quedan claras en ese plano; para eso están los alzados y las secciones (como si cortaseis la vivienda, ahora en vertical, y vieseis lo que hay enfrente). Así podréis ver alturas, ventanas…   

Unos últimos consejos:
_Dibujad las puertas abiertas (e incluso las ventanas si lo consideráis necesario), y con el arco que hacen al abrirse, no os vayáis a encontrar con que chocan al abrir.
_Poned fecha a los planos, así sabréis cuál es el “último”.
_Es muy útil usar papel de croquis (un poco transparente), así podréis ver “todo” a la vez (que luego los radiadores molestan para enchufar algo o abrir un armario…).
_Si no os sale bien a la primera, no desesperéis, todo se aprende…

Como os decíamos, ampliamos este tema con los planos de instalaciones en este artículo (más vale un plano que mil llamadas II)